«Купи гитарный проц и не парься» — говорили они…
А что такое дисторшн, фузз, овердрайв..? И как сия магия происходит..? Спойлер: два встречно-параллельных диода, и никакой магии. Расходимся… Спойлер номер два: я не музыкант и не аудиофил, так что знатокам просьба расслабиться. Спойлер номер три: в Сети есть тонны статей про эту педаль, поэтому про изобретение велосипеда я в курсе, спасибо.
Идея в голову пришла, сильно пришла — а значит, надо реализовывать. Выбор пал на простую, но легендарную педаль MXR Distortion+. Была мысль сделать не менее легендарную BOSS DS-1, но схемотехника с включением эффекта с помощью триггера и ключей на полевых транзисторах показалась слишком громоздкой. Как говорится — KISS (не рок-группа с Полом Стенли, а «Keep it simple, stupid» — «Делай проще, тупица»).
Итак, после изучения матчасти, коей в Сети чем более чем достаточно, выяснилось, что нам понадобится корпус Gainta G0124 («реклама» этого корпуса подъедет ниже, в практической части), а также переключатель PBS-24-302S (или аналогичный трехполюсный 3PDT переключатель ON-ON с возможностью тыкать в него какой-нибудь конечностью), два гнезда audio jack 6,3 (один моно и один стерео. Откуда стерео? А ниоткуда, ring-контакт там для подачи «минуса». Читай, мой юный гитарист — всё будет), гнездо внешнего питания, светодиодный индикатор, два потенциометра, желательно Alpha — 50 кОм логарифмический (он же тип «B») и 500 кОм обратно-логарифмический (он же экспоненциальный, он же тип «C»), любой операционный усилитель 741 серии, батарейка «Крона» с колодкой, рассыпуха деталей, прямые руки и желание врезать рок в этой дыре.
Собственно схема. Когда я её увидел, сердце моё запело. Причём запело оно на английском языке. я подумал: «И всё?!» Да, по сути весь овердрайв, дисторшн и фузз — это просто «срезание» верхушек синусоидального сигнала в той или иной степени. То есть потенциометром R3 «Distortion» мы меняем коэффициент усиления операционного усилителя, соответственно, диоды VD1VD2, включенные на выходе усилителе встречно-параллельно, оставляют только «низы» полуволн, делая сигнал практически прямоугольным. С диодами можно экспериментировать: ставить германиевые (Д2/Д9 или импортные 1N270), кремниевые (например те же 1N4148), и даже светодиоды.
Пара слов о коммутации питания: гнездо X1 «IN» служит одновременно выключателем питания — при подключение штекера «Моно» от гитары минус батарейки B1 «Крона» замыкается на землю через контакт «Ring» гнезда X1 и минусовой контакт штекера. По сути, это стандартное решение для гитарных педалей. Внешнее же питание распиновано нестандартно: для того, чтобы отключалась батарейка (а она отключается по «плюсу»), на центральный контакт разъема X2 (применять можно любой с тремя контактами, например DJK-09A 5.5*2.1 мм) внешнего блока питания выведен «минус», а не «плюс» как в подавляющем большинстве различных бытовых устройств. Соответственно, при подключении внешнего БП, плюс батарейки отключается от шины питания, а на его место подается напряжение от БП, и тут уже всё равно воткнут штекер в гнездо X1 или нет, ибо блок питания безлимитный (ну почти).
Еще нюансы о распайке переключателя, так как контактов у него аж целых девять. На схеме SA1.1 осуществляет индикацию включения гитарного эффекта и заземляет вход операционного усилителя при его отключении. SA1.2-SA1.3 обеспечивают, соответственно, подключение или обход всей схемы. Схема распайки переключателя ниже, вид со стороны контактов.
Электронная часть смонтирована на печатной плате, честно позаимствованной (но чуть переделанной под себя) из отсюда https://the7line.clan.su/publ/diystompbox/mxr_distortion/2-1-0-74 Мой вариант лежит в архиве, вид со стороны деталей, при изготовлении платы методом ЛУТ зеркалить НЕ НУЖНО! Сборка платы нюансов не имеет. C2 и С5 — танталовые, например советские К53. Если не удаётся найти танталовые конденсаторы — можно ставить обычные электролитические. Постоянные конденсаторы — пленочные, можно ставить керамические. На плате предусмотрено место под диод 1N4007, включенный параллельно шине питания в обратном направлении — защита от переполюсовки, на схеме не показан. Также имеется место под конденсатор 10 пФ, параллельно резистору R8 — ставить, если возникнет паразитная генерация.
Далее — разметка и сверление корпуса. В моем варианте разметка получилась как на чертеже ниже (стоит отметить, что гнезда audio jack я применял бескорпусные, для других возможно потребуется корректировка, как и в случае другого светодиодного индикатора, разъема питания и тому подобное). Чертежникам и прочим ЕСКД-шникам просьба расслабиться — чертёж выполнен на коленке.
Особую нежность стоит выразить качеству металла корпуса Gainta G0124: это должен быть силумин, но похоже это всё-таки пластилин… Сверло ёрзало как в ж-пу ужаленное — «Ты тут накернил? Не, не видел!». Хорошо, что надфиль всё исправит (да-да, после сборки доработать напильником). Красить это поделие было нечем, так что выглядит очень аскетично. Фотки ниже.
Видео, к сожалению, нет. Пробовалось на дешевой бас-гитаре и самодельном ламповом комбике (что было под рукой) — работает. Опять же: см спойлер номер два в начале статьи (и медведь тоже там был, да-да). А еще в Сети полно всяких гайдов как сделать моддинг этой педали, впрочем это уже совсем другая хистори…